Genaro Rivas: « La mode n'est pas un enfer, mais c'est assez rétractant. Cela pourrait être un purgatoire »

Le 30e hôtel à Knightsbridge, Londres, est bondé. C'est la deuxième nuit de la Fashion Week et le designer péruvien Genaro Rivas présente sa collection printemps-été 2026, inspirée par Hell, une église des Andes péruviennes et les idées sur la mort. Une partie de l'attente est que Rivas a récemment remporté le prix, organisé par Vogue et Visa Magazine pour célébrer les talents qui utilisent des pratiques de production circulaire. Également reconnu pour être un pionnier dans l'utilisation de la technologie, Forbes Pérou a nommé l'un de ses 50 créatifs les plus influents. En 2018, il a créé une robe d'imprimantes 3D: cela a fonctionné comme un LEGO que toute personne avec l'une de ces machines peut jouer et assembler. En 2016, il a développé une veste alpaca innovante qui a en même temps chargé son mobile.

« Tous ces projets ont été liés à cette recherche: donner un but à la mode », explique-t-il dans une interview avec América Futura depuis son étude à Londres. Pour le créateur, l'idée de durabilité est plus qu'une mode saisonnière. Il est expérimenté lors de l'habillage: ressentez les matériaux des vêtements, comprenez les processus qu'ils ont traversés pour tisser et faire, le récit qu'ils disent et l'esthétique que l'on projette en les combinant et en les chargeant avec eux pour faire face au monde.

Après une maîtrise en entrepreneuriat et en innovation à la mode au London College of Fashion, Rivas a maintenu des contacts avec des artisans avec lesquels il a travaillé dans le passé pour continuer à présenter des collections qui montrent des talents péruviens à un public international. « Petit à petit, en tant que designer, je crée un univers dans mon nouveau pays (Angleterre) et je suis lié à des choses que j'ai et à apporter du Pérou. »

Demander. Il a présenté une collection intitulée. Quelle est l'histoire derrière?

Répondre. Au Pérou, il y a un itinéraire baroque andin composé de trois églises, près de Cuzco. Il y a des mois, je pouvais faire les 19 heures de voyage pour me rendre à l'église San Juan Bautista de Huaro, dont les peintures murales du début du XIXe siècle m'ont inspiré. En parlant de sorcellerie avec Brendan McMahon, professeur à l'Université du Michigan, il a recommandé le livre et a commencé à créer une collection à partir de ces idées.

P. La mode est-elle l'enfer?

R. Non. Mais c'est assez temps. En tout cas, cela pourrait être un purgatoire. L'idée est qu'en enfer il y a une transformation. Reconnaissez la valeur des processus ou des rituels que les gens ont peur.

P. Il mentionne que pour vous, la mode doit encore avoir un but. Lequel?

R. Le principal est de créer une plate-forme pour que les gens montrent leur talent, accédent aux opportunités et ont un paiement équitable pour les collaborations qui nourrissent leurs propres chemins créatifs. J'ai le privilège de pouvoir travailler sur ce que j'aime et de le partager. Par exemple, ici à Londres, nous avons créé une équipe de créateurs de migrants indépendants, un cercle de collaboration artistique et un mouvement au-delà du superficiel.

P. Ils lui ont donné le prix des pratiques circulaires de vos vêtements. Comment inclure ces pratiques dans cette industrie?

R. Par exemple, lorsque j'ai développé une collection au Pérou avec un magasin de gros, nous négocions les conditions optimales: que tout serait fabriqué localement, avec 80% des femmes dirigées par des femmes. À la fin, le grossiste a continué à les utiliser dans d'autres projets. Ainsi, l'impact est tangible et à plus long terme.

P. En tant qu'entrepreneur dans un autre pays, il est facile de générer une entreprise rentable et de produire une collection qui est durable non seulement dans les matériaux, mais financièrement?

R. Ce n'est pas facile. Je continue de chercher des magasins intéressés à distribuer mes pièces en Europe, à vendre aux clients et à rendre ma vision plus accessible. La mode a besoin d'un excellent investissement pour son développement. Mais je veux en finir avec cette vision de la mode avec un but. Pour l'instant, vous le voyez dans une gamme de pièces, à partir de jeans (denim), de jupes, de robes ou de vestes plus élaborées.

P. Lorsque nous parlons de durabilité dans les vêtements, il n'est pas beaucoup compris ce que les processus et les matériaux impliquent. Pouvez-vous me dire comment ils le font?

R. Lorsque nous faisons une impression 3D, c'est avec du matériau récupéré. L'impression et le travail de la résine appliquée sont fabriqués avec une résine biodégradable. Lorsque vous vérifiez vos matériaux, nous pouvons nous assurer qu'un morceau de jean se produit avec autant d'eau que possible et que la collection est la moins invasive avec l'environnement possible.

P. Lorsque vous parlez de circularité, dans le contexte de quelqu'un qui crée de nouvelles pièces … comment cela va-t-il?

R. L'application et la réutilisation de tous les restes et morceaux de tissu sont un moyen de le faire. Dans cette nouvelle collection, nous recyclons également les modèles: nous utilisons certains des modèles d'une collection axée sur les hommes pour des pièces pour les femmes, ce qui en fait un processus circulaire.

P. Il y a une pression plus régulière pour ceux qui font la mode et incorporent des mesures …

R. Il est important de considérer le soutien aux producteurs pour en savoir plus sur les pratiques durables. Au Pérou, l'héritage culturel et l'admiration des techniques de nos textiles ont un grand potentiel qui pourrait assimiler l'attention que notre gastronomie reçoit. Mais le soutien n'est pas le même. Les entités publiques devraient stimuler cet intérêt et créer des programmes afin que cette génération de producteurs en Amérique latine se familiarise avec ces idées et s'intègre dans leurs pratiques.

P. Pensez-vous qu'il y a une prise de conscience dans cette industrie au niveau élevé de pollution qu'elle génère? Nous venons de pays qui se sont vendus de manière compétitive au monde comme les maquilas bon marché de leurs chaînes de production …

R. C'est le colonialisme et est lié à la vision extractiviste de toutes les manières. Quand ils ont présenté au Pérou, les gens n'allaient pas chercher de la mode, ils recherchaient du coton ou de l'alpaga. Il existe maintenant des plateformes telles que et celles qui récompensent les marques durables. Le British Fashion Council – l'entité en charge de la Fashion Week de Londres – a développé un rapport sur ses progrès dans le développement des affaires circulaires.

P. Cela implique d'examiner des normes telles que les exigences durables de Copenhague, adaptées par les semaines de la mode de Berlin et de Londres. Comment ces initiatives aident-elles?

R. Il est important que ce soit une exigence. Pour moi, il impliquait de faire beaucoup de documents de diligence raisonnable. Ces guides vous obligent à comprendre comment sont vos pratiques de production, générer des métriques et des KPI (performances clés inidcadores) concernant la durabilité dans tous les aspects de votre entreprise. De la façon dont vous faites que ceux qui travaillent avec vous se sentent inclus, aux matériaux. Il s'agit de la façon dont vous êtes responsable non seulement avec l'environnement mais avec le personnel. Ce sont des pratiques que d'autres pays promeuvent et il existe de nombreuses marques en Amérique latine qui en ont.

P. Comment l'Europe avec l'Amérique latine se compare-t-elle à cet égard?

R. La conversation en Europe est importante et est très marquée par les politiques et réglementations qui le soutiennent. Les mesures que l'UE ou les pays comme la France développent par rapport à moi semblent très reproduites. C'est passionnant de voir comment ces concepts se connectent non seulement à une nouvelle génération de producteurs de mode, mais aussi aux consommateurs.