Le bon moment du cacao guatémaltèque: résistance indigène fait du chocolat

Pour les mayas pré -hispaniques, le cacao était une récolte sacrée et une monnaie. Dix grains ont été échangés par un lapin, et cent, par une dinde ou un esclave. En revanche, pour Concepción Yat Rax, un agriculteur Q'eqchi de 57 ans, originaire du département d'Alta Verapaz, au Guatemala, Cocoa représenté tout au long de sa vie une entreprise moche.

Devant l'un de ses cacao, avec des ciseaux d'élagage dans ses mains, Concepción dénonce l'utilisation abusive des intermédiaires. « Lorsque nous sommes allés voir les gens pour vendre, ils ont quand même vérifié leur qualité, s'ils étaient bons ou mauvais, et le prix du produit nous a abaissés. De plus, notre cacao ne pesait pas correctement, ils ont trop volé la pesée. »

La méfiance à l'égard de Concepción pour «l'intermédiaire blanc» a des racines dans l'histoire de la lutte et de la diffusion de sang indigène dans sa région. Alta Verapaz était un épicentre de la résurgence du long conflit armé au Guatemala (1960-1996) qui, après la signature de La Paz en 1996, a été plongé dans une crise humanitaire dont les marchands gourmands ont été utilisés.

Selon le ministère de l'Agriculture, ce département concentre la plus grande surface de la zone cultivée de ce grain au Guatemala, 31% et, compte tenu du manque de réglementation de l'État, les intermédiaires ont été enrichis au détriment des agriculteurs. Concepción, par exemple, payait 3 quetzales pour une livre de cacao fraîche, c'est-à-dire environ 40 cents. Cela, s'il était bien pesé.

Le résultat de décennies de commerce injuste a été une pauvreté prolongée. Il suffit de revoir que la région de la valle de la rivière Pochic, où concepción et riche en racisme structurel Greene fructueuse et en abandon de l'État.

Une impuissance pour laquelle il est courant d'entendre des histoires de jeunes qui, soudain, choisissent de migrer aux États-Unis. D'autres s'accrochent à l'idée de Marvin López, l'un des pionniers de la région pour mettre en œuvre un modèle d'association agricole, pour éliminer les intermédiaires de l'équation.

Ainsi, López a co-fondé l'Association des producteurs organiques de la région polochique (apodip), qui conduit 1 300 familles productrices de cacao, comme celle de Concepción Yat Rax. « Dans la région, le cacao il y a 10 ans n'est pas apparu », dit-il. « Le Guatemala n'apparaît même pas sur la carte mondiale du cacao, bien qu'elle nous correspond historiquement, car il existe une relation directe avec la partie culturelle et ancestrale, car c'est en tout, dans les repas, dans les rituels, dans les vestiges de la civilisation maya. »

La fierté du Q'eqchi

Il y a trois ans, López s'est aventuré à franchir la mesure cruciale pour exporter le cacao de ses associés artisanaux vers les marchés internationaux. Une tâche que les pays d'Amérique latine comme l'Équateur, la Colombie et la République dominicaine savent faire. Pour ce faire, une plante agro-industrielle de 1,2 million de dollars a dû être construite, avec laquelle le cacao sec pourrait être affiné à des pâtes ou une liqueur de haute qualité.

« Après avoir joué des portes dans différents secteurs, ce sont les ONG qui ont fini par faire don de 40% de l'investissement, dirigé par Heifer International, la Fondation Defensores de la Nature ou Rikolto, entre autres », se souvient López. Pour 60%, ils ont obtenu un crédit financier, qui est toujours soustrait de six ans de frais mensuels.

Le point culminant de l'usine, qui a ouvert ses portes le 18 juin au son du Marimba dans le village de Campur, est que les propriétaires sont les 1 300 petits producteurs qui, pour cette entreprise particulière, étaient associés sous le même parapluie: la coopérative Coopekakaw. Cela signifie que l'argent produit par l'usine servira pour maintenir son fonctionnement; payer 60% de la dette; Et, ce qui sera distribué en dividendes.

« Je ne m'assure pas qu'avec cela, les producteurs quitteront la pauvreté totale, mais cela contribue à corriger de nombreux besoins des producteurs », explique López. La vérité est que la plante, dotée d'une machinerie italienne moderne, est capable de produire jusqu'à 200 tonnes métriques de pâte ou d'alcool de cacao par an.

La bonne nouvelle pour les agriculteurs polochiques est que la moitié de cette production, c'est-à-dire 100 tonnes par an, est déjà vendue à l'un des donateurs: l'éthique française, qui fabrique des barres d'origine au chocolat, avec lesquelles ils fournissent les étagères des supermarchés de Paris.

Cocoa avec des fruits et des notes épicées

Le même jour, la plante a été inaugurée, Ophélia Leichtnam et Nicolas Eberhart, deux français facilement identifiables entre un univers de peuples autochtones mayas, se sont réfugiés dans le petit laboratoire de dégustation de cacao. Lorsque les différents types de cacao selon les zones de culture, ils ont reconnu les arômes et les notes aussi intéressantes que celles de la cardamome, « la reine des épices », qui cultivent généralement les peuples autochtones d'Alta Verapaz.

Leichtnam fait confiance que le profil de cacao du Guatemala sera très souhaité en France « parce qu'il est très équilibré: il y a tellement de notes de fruits et d'épices, assez autour de cela, à un pourcentage élevé (78%), ils donnent un chocolat de très bonne qualité. »

Pour sa part, Eberhart explique que la nouvelle usine permettra au Guatemala de rejoindre le marché du bar d'origine, avec lequel sa société de commerce équitable vend vingt millions d'unités par an. « En décembre 2024, le prix du cacao a tiré. Une augmentation historique due au déficit de production en Côte d'Ivoire, donc aujourd'hui nous achetons à 12 500 $ la tonne, ce qui représente le triple pour les petits producteurs. »

Précisément l'augmentation des prix est ce qui est agréablement surpris par Concepción. Il reçoit désormais 14 quetzales pour chaque livre de cacao frais – presque deux dollars -, ce qui représente 4,5 fois plus que ce qu'il a reçu il y a des années. « C'est pourquoi aujourd'hui je suis satisfait de ma culture, c'est mon espoir d'aider ma famille, car ici j'ai une source de revenus. »

Concepción ignore que la bonanza de son cacao est liée à un pays aussi éloigné que Ivory Costa, le plus grand producteur du monde. Mais après des années de paiements rares, il est assis au plaisir sous les boissons de ses cacao, pour décomposer le fruit en bidonville et le récupérer, finalement satisfait, pour sentir que son peuple qui reçoit un bon prix. De temps en temps, l'un ou l'autre est jeté dans la bouche, pour savourer la douce douceur de la pulpe, tout en riant avec leurs voisins.