Les héros du florissant vin asturien de Cangas : « Ce sont de mauvaises terres où marcher et peu de gens veulent les récolter »

Les Asturies existent. Et le vin de Cangas del Narcea aussi. Il y a ceux qui ont contribué à ce que ce territoire soit de plus en plus apprécié par des vignerons et des critiques de renom, et ont abandonné une brillante carrière internationale dans d'autres disciplines pour revenir dans la ville, élever leurs enfants et contribuer à faire connaître le vin de cette appellation d'origine protégée. . «Nous avons tout quitté pour rentrer chez nous et contribuer à faire connaître quelque chose de si spécial, qui n'est fabriqué que dans cette région.» L'oratrice est Beatriz Pérez (Pola de Allande, 47 ans), docteur en physique, qui, avec son partenaire, José Flores de Canga, docteur en chimie, et après avoir passé des années à Londres pour faire son doctorat et travailler dans d'autres endroits en Espagne , ils ont compris que tout leur travail de diffusion scientifique était lié au vin. En effet, il a participé au montage du Musée du Vin de Cangas, où ils ont redécouvert un monde qu'ils avaient toujours eu en tête. Le chemin n’a pas été facile car travailler sur ces terrains escarpés est héroïque. « En plus, c'est impossible d'avoir un grand vignoble, ce sont tous des petits vignobles en terrasses », explique-t-il en gravissant l'une des pentes qui mène à l'une de ses exploitations. En 2012, ils créent la cave Vidas, où ils élaborent 20 000 bouteilles avec les étiquettes 7 Vidas, Vive la Vida et Cien Montañas. Au début ils n’avaient pas de vignoble et ils ont commencé à produire avec des vignerons de confiance. Aujourd'hui, ils louent d'anciens vignobles : cinq hectares et demi de petites parcelles et un demi-hectare de plus, où ils cultivent de l'albarín blanc. Leur objectif a toujours été de produire la meilleure boisson gazeuse d'Espagne, « même si maintenant l'heure est aux rouges, et c'est ce qu'ils nous apprécient le plus ». La connaissance de l'anglais leur a permis d'ouvrir les marchés internationaux : depuis 2014, ils vendent en Angleterre, aux États-Unis, au Brésil, au Japon et aux Pays-Bas.

Luciano Gómez, 40 ans, l'a également été clair, qui a commencé à faire du vin en 2019 pour retrouver une tradition familiale. Pendant la pandémie, il a quitté son emploi dans une entreprise d'ascenseurs à Madrid, il ne se voyait pas dans une grande ville, pour retourner dans sa ville natale et prendre en charge l'héritage familial et quatre hectares de petits vignobles de vignes centenaires qui il a dans les montagnes de Puenticiella. Avec son épouse, María Crespo, qui se consacrait jusqu'à il y a quelques années au secteur de la santé, il a créé la cave La Verdea. Ensemble, ils ont aménagé un espace avec une salle de dégustation dans ce qui était jusqu'il y a des années une étable et un grenier à foin. Ils travaillent de l'aube au crépuscule pour produire les 20 000 kilos de raisins qu'ils récoltent chaque année. «Nous voulons mettre en valeur les vins de cette région, qui sont uniques, car chacun d'eux raconte une histoire extraordinaire», explique Gómez, qui, outre les Asturies, vend de plus en plus à Madrid.

Les Asturies sont une terre liée au cidre, mais avec un important passé viticole. Cela remonte à plus de mille ans, une origine liée au monastère de Corias, à Cangas del Narcea, une ville où ont été vécus des moments de gloire et de difficultés, comme les crises subies en 1850 en raison de l'apparition de la (maladie provoquée par un champignon parasite qui se manifeste par l'apparition de taches blanchâtres et poudreuses sur les feuilles ou les pousses, et pouvant entraîner la mort de la plante), ou l'apparition de la le phylloxéra (un insecte nuisible aux vignobles) en 1889, qui a dévasté les vignes – selon les données du ministère de l'Agriculture, le vignoble asturien est passé de 5 493 hectares en 1858 à 1903 en deux décennies.

Dans les premières années du XXe siècle, la région connut des années de splendeur, exigeant même la protection du vin de Cangas, afin qu'il ne recevrait pas ce nom s'il n'y avait pas été récolté et produit. Autre malheur, en 1959, une grande tempête de pierres emporte la majeure partie du vignoble canguais. Ce fut le début de la fin : beaucoup abandonnèrent leurs petits vignobles, mais continuèrent à produire du vin pour la consommation domestique. Leur entreprise n’était pas rentable. Au milieu, l'exploitation minière est apparue dans la région, qui avait besoin de main d'œuvre et était bien payée. Dans le vignoble, il y avait un autre inconvénient : le terrain escarpé empêchait la mécanisation des travaux. Cela reste ainsi.

La C'est ce qu'on appelle une viticulture héroïque. L'une des appellations d'origine les plus méconnues, dont le conseil régulateur a été créé en 2002, composé de vignerons et de producteurs, qui abrite six caves à Cangas et deux à Ibias — Martínez Parrondo, Las Danzas, Señorío de Ibias, La Verdea, Monasterio de Corias, Vitheras, Siluvio et Vidas (Vins et vignes des Asturies)—. L'un des rares vignobles de montagne d'Espagne, avec une altitude de plus de 500 mètres au dessus du niveau de la mer.

Domingo Guerrero Araniego, 52 ans, à la peau et aux mains bronzées dans les champs, sait bien tout cela. Expert agricole de profession, il a passé toute sa vie à s'occuper de deux fermes de 1,2 hectare dont il loue les fruits au monastère de Corias. « Ce sont de mauvaises terres où marcher et il y a peu de gens qui veulent récolter. » Il est l'exception. Il ne conçoit pas la vie autrement : s'occuper de la vigne, où il ne consacre ni heures ni attention. « D'ici viennent des vins atlantiques uniques, exclusifs, très frais, avec leurs propres cépages, qui ne sont pas cultivés en grande quantité, et dont il faut bien s'occuper pour qu'ils soient spéciaux », souligne-t-il, entouré de vignes déjà avec la couleur jaune intense de l'automne. La vigne donne des satisfactions, mais aussi des problèmes. Et rappelez-vous qu'il y a deux ans, il n'était pas possible de récolter car au printemps est arrivée la maladie causée par le champignon viticole qui affecte toutes les parties vertes de la vigne.

On parle bien de Guerrero Araniego dans la ville. « C'est le meilleur vigneron de toute la région. Son vignoble est magnifique et nous travaillons avec lui, car nous savons que ses raisins sont les meilleurs », déclare Víctor Álvarez, 69 ans, originaire de Morcín (Asturies), pionnier en 1999 avec la cave Monasterio de Corias. « C'est une région idéale pour faire du vin, même si les conditions du terrain en pente ne sont pas les meilleures. Vous devez tout faire manuellement. De plus, il y a peu de terres et cela ajoute à la pénurie de main d'œuvre », explique-t-il, au pied de La Zorrina, l'une des propriétés les plus emblématiques et inclinées de l'appellation, avec des documents d'achat de 1892, où les terrasses en ardoise ont permis la culture de la vigne pendant plus de huit décennies. Ici sont plantés des raisins noirs albarín et carrasquín. Ce ne sont pas les seuls cépages utilisés pour élaborer des vins rouges : il existe également du Verdejo et du Mencia noirs. Et albarín blanc, albillo, muscat à petits grains, godello et extra blanca pour les blancs. Du domaine magique de La Zorrina, en pierre pure, où la vigne sort du mur et où quatre grappes sont récoltées par pied, le distributeur de vins Ramón Coalla, propriétaire, à son tour, élabore un de ses vins Las Escolinas à l'épicerie fine Coalla. , à Gijón, Oviedo et Madrid. En 2012, cet homme de Gijón a commencé à mettre en bouteille le terroir de plusieurs microfermes, d'environ 0,6 hectare dans la zone d'Escolinas. «C'est un vin spécial, dont nous, les Asturiens, pouvons être fiers car nous sommes de plus en plus reconnus à l'extérieur d'ici.» Aujourd'hui, elle vend 30 000 bouteilles, à la fois mono-cépage et assemblage classique de Canguesa : albarín negro, carrasquín, verdejo negro et mencía. Leur production est importante comme celle du Monasterio de Corias, qui met sur le marché 40 000 bouteilles, 70 % de rouge et le reste de blanc.

Environ 20 000 bouteilles, avec une prédominance de blanc, celui qui se vend le plus, sont produites dans la cave Las Danzas, le projet que Carmen Martínez, 62 ans, a lancé en 2019, —elle a de l'expérience dans le monde du vin, depuis elle avait auparavant travaillé dans un entrepôt de la région – et Joaquín Menéndez, 65 ans, dont 26 vivaient dans le trou profond de la mine. Leurs deux familles possédaient des vignes : elles avaient commencé avec 2 500 mètres carrés et aujourd'hui elles possèdent quatre hectares. « Être vigneron et vigneron ici, c'est difficile. Cela coûte très cher de travailler ces vignes sur une telle pente, que nous défrichons à la main, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de main d'œuvre qualifiée disponible », explique-t-elle en montrant le garage de sa maison, aujourd'hui transformée en cave. Ils élaborent sept vins, tous nommés d'après des danses : La Danza Prima et la Media Vuelta. « C'est un projet de vie, de couple, dans lequel on ne regarde pas l'heure ni les heures que l'on investit au travail », explique Menéndez, tout en recevant l'air frais du soir sur son visage. Il aime ce moment, parfois il rêve encore de la claustrophobie de la mine.

En dehors de l'appellation d'origine et avec le même élan que les autres, Juan Alonso (Cangas del Narcea, 29 ans) travaille à la tête de la cave Casa Manunca, une entreprise dans laquelle il est arrivé après avoir étudié la viticulture et l'œnologie à Logroño et en Elda. C'est à cette époque qu'il rencontre son épouse, Marian López Lacalle, fille du propriétaire du groupe Artadi, Juan Carlos López Lacalle. C'est dans ce contexte qu'ils ont décidé de miser sur ses terres : en 2019 ils ont acheté un vignoble et en 2022 ils ont repris la cave qui possédait l'une des références de la région, le vigneron Antón Chicote. Ils disposent de quatre hectares de sols différents – terre, ardoise, pierre et schiste – répartis en environ 16 parcelles, d'où sortent près de 8 000 bouteilles, avec l'objectif à moyen terme d'atteindre 12 000. « Je crois au potentiel de la région, à la valeur du territoire, avec des vins en phase avec les nouveaux goûts du consommateur, avec moins de degrés et avec de la fraîcheur », déclare Alonso en parcourant le domaine de La Galiana, avec une des vues les plus impressionnantes de la vallée. « Nous avons tout pour nous, même la météo. » Également à l'une des plus hautes autorités du monde du vin, comme le critique américain Robert Parker, qui dans sa publication – propriété de l'entreprise de pneus Michelin depuis 2019 – et à travers les paroles de son dégustateur et personne de confiance en Espagne, Luis Gutiérrez a loué Vins asturiens. Avec un cri : « Les Asturies existent ».