Lindsay Azpitarte, créatrice d’Ulé : « Aussi durable soit-elle, personne n’achètera une crème si elle n’est pas aussi efficace »

Sur la porte, un panneau indique « pépinière » et à l’intérieur plusieurs rangées de plantes posent en ordre tout en recevant des rayons de lumière régulés. Les bébés ici sont des boutures de centella asiatica et des pousses de tulsi et de coleus, les trois espèces qui façonneront les principaux atouts de la cosmétique Ulé. Mais jusqu’à ce qu’ils atteignent la bouteille, ils ont un long chemin à parcourir (en processus, pas en distance, car du bourgeon à la crème, ils parcourront à peine 340 kilomètres). Dans cette école maternelle à moins d’une heure de Paris, les infirmières Ils enfilent leurs gants avant de toucher les légumes, encore faibles. Dans la pépinière, ils grandiront jusqu’à ce qu’ils puissent atteindre leur destination finale : des tours imposantes à quelques pièces robotiques de là.

« J’ai découvert ce type de cultures parce qu’elles sont utilisées occasionnellement dans l’industrie alimentaire », explique Lindsay Azpitarte, fondatrice de cette entreprise née l’année dernière en France et tout juste arrivée en Espagne. « J’étais intéressé par eux pour nous approvisionner en matières premières, mais j’en ai discuté avec notre botaniste et il a vu le potentiel qu’ils avaient pour l’efficacité des principes actifs. » De grandes colonnes accumulent des centaines de buissons aux racines exposées. C’est l’une des particularités de ce système, qui permet une production en hydroponie ou en aéroponie, c’est-à-dire sans terre. Cela évite les parasites et l’utilisation de pesticides. Mais il y a encore plus d’avantages dans ces pièces dans lesquelles tout peut être contrôlé : des nutriments à l’eau, en passant par la lumière, l’air, l’humidité… Dix-neuf paramètres qui rendent viable la récolte, par exemple, d’espèces exotiques qui autrement devraient être transportées depuis l’autre côté du globe. Dans cet environnement surveillé, l’eau est maximisée et ce qui est utilisé pour arroser les plantes ou qui s’évapore est collecté pour être réutilisé. Lorsqu’il n’est plus recyclable, il est utilisé pour parfumer la brume de la ligne Le beau Reset.

Tout est utilisé et la traçabilité est quasiment complète. Il est néanmoins impossible d’atteindre une utopie à 100 % : « Nous prenons la transparence très au sérieux, mais parfois, lorsque vous achetez un ingrédient, il contient de nombreux composants et le fournisseur ne peut pas vous assurer de l’origine de chacun d’eux », reconnaît Azpitarte. « Il existe un risque de greenwashing et, en tant que marque, nous devons être très prudents avec ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas et toujours être très honnêtes. » C’est pourquoi il reconnaît le côté faible des cultures, la dépense énergétique dans laquelle elles travaillent encore pour la rendre totalement renouvelable. La durabilité est au cœur du nouveau label, mais toujours en l’associant au résultat : « Aussi durable soit-elle, personne n’achètera une crème si elle n’est pas aussi efficace. Nous l’achèterons parce que nous l’aimons, parce qu’il est agréable ou parce qu’il embellit notre peau. Si c’est aussi durable, mieux c’est. C’est pourquoi imposer des cultures verticales garantit de réduire l’impact, mais aussi d’assurer des actifs plus puissants en les extrayant frais, quelques minutes après la récolte. « La plante entière est utilisée, de la racine aux feuilles. » Des éléments qui n’avaient pas été utilisés auparavant et qui ont même donné lieu à un nouveau nom dans l’Inci (la liste des ingrédients qui figure légalement sur l’emballage de chaque cosmétique). Un mélange des trois plantes tours, qu’ils ont nommé Pure 3otany Blend et qui est mélangé dans des proportions différentes pour chaque produit. Ulé vient du grec ancien caoutchouc, ce qui signifie « ce qui constitue la matière fondamentale de tout », qui, dans ce cas et sans subtilités, est la nature : l’actif botanique constitue plus de 50 % des ingrédients des sérums, ce qui est inhabituel.

Beaucoup de choses semblent nouvelles concernant la marque du groupe Shiseido, à commencer par ses origines. Azpitarte est dans l’entreprise depuis plus de 10 ans : « Une partie de mon travail consistait à suivre les tendances et à trouver des opportunités, ce qui m’a amené à réfléchir à mon propre projet. C’est comme ça que tout a commencé », se souvient-il, « après une réunion avec le PDG, Masahiko Uotani, je lui ai dit que j’allais créer une marque et il m’a proposé de le faire au sein de l’entreprise ». Peu de temps après, l’Espagnole Ainhara Viñaras, co-créatrice de la marque, a rejoint le projet, et trois ans et une pandémie plus tard, les bouteilles (en verre étiré et capsules en copeaux de bois) ont atteint les rayons des magasins. « J’aurais pu le faire de manière indépendante, mais j’ai bénéficié du soutien R&D et marketing du groupe. »