La mode embrasse la cause écologique

La designer Miriam Ponsa dirige un atelier de quatre personnes à Manresa (Barcelone), avec des tissus biologiques et des fournisseurs issus de l'environnement. Il travaille seul et à la demande : ses clients peuvent acheter ses vêtements quatre fois par an – avant chaque saison – et les recevoir deux mois plus tard, évitant ainsi la surproduction. Il n'apparaît pas parmi les premiers résultats de recherche lorsque l'on tape « t-shirt femme durable » dans Google ; Sa croissance est organique, grâce au bouche à oreille. Elle vend environ 2 000 ou 3 000 pièces par collection, polyvalentes, intemporelles et, dans la mesure du possible, portables la majeure partie de l'année. La mode durable se nourrit de nombreuses initiatives comme la vôtre, locale, de si petite taille qu'« il est facile qu'elle passe inaperçue », rappelle Federica Massa, membre de l'association Sustainable Fashion Barcelona. Opérer en marge d’une industrie considérée, rappelons-le, comme la deuxième la plus polluante au monde.

Il n’existe pas non plus de définition univoque de ce qu’est la mode durable, ce qui en fait un territoire diffus, aux limites floues et au terrain polyédrique, dans lequel cohabitent de plus en plus de concepts. Une mode éthique, régénératrice, qui a pour boussole les limites planétaires, qui s'appuie sur la nature, sur des matières issues de déchets ou de nouvelles fibres éco-durables, de seconde main, de recyclage et d'économie circulaire… Quantifier son poids est compliqué. « À ma connaissance, il n’existe pas de cartographie globale de toutes les initiatives de mode durable qui existent dans le monde », reconnaît Massa. « Je ne pense pas que cela représente plus de 5% de l'industrie totale », affirme un autre membre de Sustainable Fashion Barcelona, ​​​​Enric Carrera, directeur de l'Institut de recherche textile et de coopération industrielle de Terrassa, une unité de l'École polytechnique. Université de Catalogne (UPC). Seulement 1% de la production mondiale de coton est biologique, rappelons-le. «Ces informations nous donnent déjà un indice», souligne-t-il.

Recycler, une étape nécessaire

« Nous ne nous considérons pas comme faisant partie du problème, mais nous produisons de la mode, et si nous ne faisons rien avec, elle finira également dans le désert d'Atacama », réfléchit Ponsa, faisant allusion aux déchets textiles qui étouffent. cet espace naturel au Chili, tout comme le Ghana ou le Kenya, en Afrique. Il estime que les prochaines étapes de son entreprise tendront vers le recyclage, l'utilisation de matériaux pour créer des objets avec une plus grande valeur ajoutée par rapport à l'original et la réutilisation. Selon un rapport publié en 2021, tout dans la collection de Marni a été créé à partir de ce qui existait déjà ; La collection de Gabriela Hearst contenait 60 % de pièces recyclées provenant de son atelier, et Miu Miu a annoncé Upcycled, une collection capsule composée de 80 robes remodelées à partir de vêtements vintage et achetés en magasin.

C'était à moitié une nécessité, en raison des restrictions d'approvisionnement causées par la pandémie – bien que l'Upcycled continue d'être vendu dans neuf des magasins de l'entreprise à travers le monde – et à moitié une tendance. La vérité est que cette nouvelle culture du profit semble s’imposer parmi les plus jeunes. « Les nouvelles générations sont très ouvertes au port de vêtements de seconde main, à l'achat et à la vente sur des plateformes comme Vinted », observe Ponsa. Le Vinted susmentionné a atteint 370,2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023, soit 61% de plus qu'en 2022, comme le rapporte un communiqué. Les grands groupes ne peuvent rester à l'écart et font leurs premiers pas en ouvrant sur leurs sites Internet des espaces d'achat et de vente de vêtements d'occasion ; H&M propose même un service de location de costumes sélectionnés de sa collection Conscious Exclusive. Ils lancent également des collections capsules de fibres biologiques, recyclées et de déchets.

Des marques émergent qui innovent avec le bol de fruits, en prenant des fibres textiles de bananes, de feuilles d'ananas, de paille de riz, de raisin, de café, de restes de pommes et de mangues ou d'écorces de canne à sucre. Les exemples abondent – ​​Piñatex de Ananas Anam, Vegea, S. Café, Allégorie – mais ils sont si petits par rapport aux géants du et de l'ultra qu'ils n'impliquent pratiquement pas de rayures sur le châssis, ils n'impliquent pas de changements structurels.

Le polyester reste le roi de l'industrie textile. Sur les 116 millions de tonnes de fibres produites dans le monde en 2022, 65 % étaient synthétiques, selon le rapport Textile Exchange. Cette année-là, les produits recyclés détenaient une part de marché de 7,9 %.

« Il faudrait remonter plusieurs étapes de la chaîne de production, remonter à l'origine des matériaux avec lesquels l'industrie textile travaille et les repenser », explique Gema Gómez, directrice exécutive et fondatrice de Slow Fashion Next, et défenseure de la régénération. une mode qui non seulement réduit au minimum les impacts négatifs, mais contribue également à régénérer les systèmes sociaux et environnementaux endommagés.

Elle s'appuie sur des solutions basées sur la nature et des matières comme le lin, le chanvre ou la laine, toujours produites de manière à « restaurer la biodiversité et relocaliser toute la chaîne de valeur », ajoute-t-il. Mentionne WoolDreamers, l'une des rares blanchisseries de laine encore existantes en Espagne, à Mota del Cuervo (Cuenca). Les vêtements en laine de mouton lacha de la créatrice d'Alava María Clè Leal. Ou les tests réalisés par des artisans d'Estrémadure avec du chanvre textile. « Le lin et le chanvre sont de merveilleuses cultures qui créent de la biodiversité », rappelle-t-il. Il salue également le maïs et l'ortie, pour lesquels il existe un intérêt croissant.

Camilla Corsini, membre de Moda Sostenible Barcelona, ​​estime qu'une grande entreprise a la possibilité d'aider de nouveaux tissus durables à évoluer et à se développer, en achetant de nombreux mètres à leurs fabricants. Fibershed, une organisation californienne créée pour « développer des systèmes régionaux de fibres qui régénèrent les sols et protègent la santé de notre biosphère », a conclu des accords avec des marques pour utiliser ses matières premières dans leurs collections. C’est un exemple de la façon dont les synergies entre des entreprises ayant du poids et du pouvoir et des associations et des acteurs plus petits peuvent générer des impacts positifs. Cependant, Corsini ne considère pas les collaborations entre des marques mondiales et des créateurs de niche durables comme éthiques, les considérant comme une externalisation de la créativité. « Ce qui est reproché, pas tant dans la mode que dans la production textile, c'est que les grands achètent ce qu'ils trouvent intéressant, en pensant que certains vont s'en sortir », explique Enric Carrera. « C'est une manière de ne pas investir dans la recherche », ajoute-t-il.

Diminuer pour améliorer

Dans cette ligne amont de la chaîne de valeur textile, elle envisage une dernière étape, qui est en fait la première : réduire la fabrication pour consommer moins. « Nous devons diminuer », dit Gómez. Lorsque Corsini énumère les caractéristiques que doit remplir tout vêtement respectueux de l'environnement, il fait référence aux tissus organiques et monomatériaux, car les mélanges rendent le recyclage difficile ; aux « tailles les plus inclusives, pour ne pas générer de déchets », et aux petites productions qui ne finissent pas à la décharge. « La racine du problème de l'industrie, ce sont les volumes et la surproduction », insiste-t-il. Générateurs de déchets exagérés, polluants.

« Peut-on qualifier de durable une collection de 300 000 vêtements en coton biologique, dont 87 % seront incinérés ou mis en décharge ? », demande Federica Massa. Elle pense que ce n’est peut-être pas le cas. Les 87 % que vous citez proviennent de données publiées par l'ONU Environnement et la Fondation Ellen MacArthur, qui révèlent également d'autres réalités : 30 % de ce qui est produit est jeté avant d'être vendu ; 60 % des pièces sont jetées dans l’année qui suit leur fabrication ; Le consommateur moyen achète aujourd’hui 60 % de vêtements de plus qu’en 2000, et moins de 1 % de ce qui est vieux est utilisé pour fabriquer de nouveaux vêtements.

Si Miriam Ponsa place ses espoirs dans les jeunes consommateurs pour changer le modèle productif de la fast et ultra-fast fashion, Enric Carrera met en avant le rôle du législateur. En mars 2024, le Parlement européen a voté en séance plénière un amendement à la directive-cadre sur les déchets. Il en ressort qu'à compter du 1er janvier 2025, tous les États membres devront avoir mis en place une collecte sélective des déchets textiles et que les fabricants seront responsables de sa gestion. Avec cela, l'UE n'ouvre pas la porte à la surproduction, mais elle impose la traçabilité, ce qui est très important aux yeux de Carrera. « Le fait que le processus soit transparent signifie que le producteur doit raconter comment il l'a fait, afin que l'utilisateur puisse décider en toute connaissance de cause », explique-t-il. Il la compare à l'obligation d'indiquer le pourcentage de sucre ou de graisses saturées dans les aliments. La prochaine étape serait une interdiction pour des raisons de santé ; Cela se produira à mesure que les preuves contre les microplastiques s’accumuleront, au fur et à mesure de leur progression.

Des outils de traçabilité fonctionnent déjà sur le marché, comme le Higg Materials Sustainability Index, qui offre aux concepteurs, marques, détaillants et fabricants la possibilité d'évaluer le cycle de vie des différents tissus et processus de production ; ou encore le Fashion Revolution Transparency Index, qui rend compte de l’impact des chaînes de production et de distribution des grandes marques. En 2016, les sœurs Carlota et Mariana Gramunt ont lancé T_Neutral, une plateforme qui s'inspire des modèles calculant l'empreinte carbone, plastique ou eau pour mesurer l'empreinte textile. Une méthodologie homogène et transversale qui assure la traçabilité et permet aux producteurs de mesurer, réduire et compenser la quantité de textiles générée au cours du processus de production et commercial.

Modèles de circularité

Selon ses fondateurs, l’objectif de la plateforme est de fournir aux producteurs un modèle « mesurable, transparent et auditable », qui leur offre de la sécurité et les aide à être plus circulaires. Les entreprises peuvent compenser par le biais de systèmes réglementés de REP (responsabilité élargie des producteurs) textiles ou en contribuant volontairement à des crédits, tels que les obligations T_Neutral qui financent des projets en cours de gestion des déchets et de récupération des écosystèmes dans les pays du Sud, en particulier au Kenya et au Chili, qui font état d'impacts mesurables. « La réponse à ces primes s'avère très positive », déclarent les sœurs Gramunt. « Les marques sont proactives sur ces sujets, car elles sont affectées en termes de réputation », concède Mariana. La notion de payer pour polluer est suffisamment ancrée pour qu’ils puissent bien la comprendre et y être sensibles.

Jusqu'en 2016, Carlota et Mariana Gramunt travaillaient sur le développement durable à la tête de leur propre marque, Sidikai, qui « est endormie, pas morte », précisent-elles. À partir de là, ils ont construit leur croyance « dans la prospérité plutôt que dans la croissance » et ont vérifié « que toute la chaîne d’approvisionnement était contre ». Ce bagage leur sert désormais à aider les autres à être plus durables et circulaires : l'équipe de conception — « où les décisions sont prises sur environ 80 % des impacts » —, qui doit s'engager dans l'éco-conception ; dans la phase de découpe, au cours de laquelle environ 13 % de la matière première est gaspillée, selon leurs calculs ; en logistique, retours. C'est au bout de la chaîne que les coutures du modèle sont les plus visibles. « Tout est traité comme un déchet conventionnel ; Il n’existe pas de collecte séparée de textiles, ni d’écosystème capable d’en prendre en charge la gestion », dénonce Mariana. « Cette industrie linéaire est si vorace qu’il est moins coûteux de prendre des déchets et de les mettre sous le tapis que de s’arrêter et de réfléchir à la manière de faire les choses différemment », conclut-il.

Des armoires personnalisées contre la « fast fashion »

« Plans d'affaires mode rapide et ultra mode rapide (la mode rapide et ultra-rapide), très lucrative, est une grosse erreur sociale, environnementale et économique », déclare Gema Gómez, directrice exécutive et fondatrice de Slow Fashion Next. Les inverser demandera du temps et des efforts « de la part de tout le monde ». Les consommateurs jouent un rôle important. Les experts les invitent à se renseigner sur les marques de vêtements qu’ils portent, au-delà des certifications de durabilité qu’ils possèdent ou non. Quels tissus ils utilisent, d’où viennent leurs fournisseurs, comment et quelle quantité ils produisent.
Gómez soutient que la fast fashion est certes bon marché, mais elle repose sur des achats impulsifs qui conduisent à dépenser de l'argent pour des vêtements de mauvaise qualité dont nous n'avons pas besoin et que nous porterons à peine. Elle propose de construire une garde-robe avec des vêtements de qualité et indémodables, à partir d'une bonne connaissance des goûts et du corps de chacun, en pensant à chaque nouvelle acquisition. « J'en ai besoin? Est-ce que je vais le porter beaucoup ? Avec quoi ça me correspond ? Certains l’appellent une capsule ou une garde-robe minimaliste. Gómez appelle cela un placard personnalisé.